Смородина — одна из самых лёгких для размножения культур. Воткните ветку в землю — и она укоренится. Это не преувеличение: приживаемость черенков чёрной смородины — восемьдесят-девяносто процентов даже у новичков. Черенкование смородины осенью — это двадцать минут работы, ноль затрат и десять-двадцать новых саженцев к следующей осени.
Почему осень — лучшее время для черенкования смородины
Осенью совпадают два фактора: обрезка кустов (вы всё равно удаляете старые ветки) и оптимальное состояние побегов (вызревшие, одревесневшие, с запасом питательных веществ). Черенки, посаженные осенью, за зиму проходят естественную стратификацию, образуют каллус на срезах — и весной мгновенно трогаются в рост.
Весеннее черенкование тоже возможно, но сложнее: нужно успеть до набухания почек, а это очень узкое окно. Осенью — никакой спешки.
Какие побеги брать: возраст, толщина, здоровье
Берите однолетние побеги — выросшие в этом сезоне. Отличить легко: они светлее старых, с гладкой корой, без бокового ветвления. Толщина — с карандаш или чуть толще (шесть-восемь миллиметров). Тоньше — слабые, могут не перезимовать. Толще — укореняются хуже.
Побег должен быть здоровым: без пятен, без утолщений (признак почкового клеща), без трещин. Если на кусте есть признаки махровости (вирусное заболевание — цветки деформированные, зелёные) — с этого куста черенки не берите. Вирус передастся потомству.
Как правильно нарезать черенки
Из одного побега длиной шестьдесят-восемьдесят сантиметров получается три-четыре черенка. Длина каждого — пятнадцать-двадцать сантиметров, с четырьмя-пятью почками.
Верхний срез — прямой, на полсантиметра выше верхней почки. Нижний срез — косой, под нижней почкой. Косой срез увеличивает площадь контакта с землёй и облегчает втыкание.
Верхушку побега (самый кончик, пять-семь сантиметров) — выбросьте: она невызревшая и не укоренится. Нижнюю толстую часть — тоже можно использовать, хотя укореняется она чуть хуже.
Нарезали — сажайте сразу. Не храните черенки: они подсыхают за несколько часов, и приживаемость падает. Если посадка откладывается — заверните во влажную ткань и в пакет.
Посадка в школку: под углом и глубоко
Школка — специальная грядка для укоренения и доращивания. Выберите ровное, защищённое от ветра место. Почва — рыхлая, плодородная. Если тяжёлая — добавьте песок и торф.
Воткните черенки под углом сорок пять градусов, на расстоянии десять-пятнадцать сантиметров друг от друга. Заглубите так, чтобы над землёй оставались одна-две почки. Остальные три-четыре — под землёй. Из подземных почек пойдут корни, из надземных — побеги.
Наклон под углом — не прихоть. Вертикально воткнутый черенок образует корни только на нижнем срезе. Наклонный — по всей заглублённой длине, и корневая система получается мощнее.
После посадки обожмите почву вокруг каждого черенка (чтобы не было воздушных карманов) и обильно полейте.
Уход за черенками: мульча, полив, терпение
Замульчируйте школку толстым слоем: торф, компост, солома — семь-десять сантиметров. Мульча выполняет три функции: сохраняет влагу, утепляет корневую зону на зиму и подавляет сорняки.
Если осень сухая — полейте ещё раз через неделю. Больше ничего делать не нужно. Черенки уйдут в зиму, промёрзнут (это нормально — смородина зимостойка) и весной тронутся в рост.
Весной, как только земля оттает, начните поливать школку: раз в неделю, если нет дождей. К концу мая из почек пойдут молодые побеги — это значит, что корни образовались и черенок прижился.
К осени следующего года каждый черенок превратится в кустик с двумя-четырьмя побегами высотой двадцать-сорок сантиметров. Это полноценный саженец, готовый к пересадке.
Когда пересаживать на постоянное место
Осенью следующего года — через год после черенкования. Выкопайте саженец с комом земли, посадите на постоянное место с заглублением на две-три почки (так же, как сажают любую смородину). Обрежьте надземную часть до трёх-четырёх почек — стимулируете кущение.
Ещё через год — первые ягоды. Через два — полноценный урожай. Из одной обрезки — целая плантация.
Красная и белая смородина: есть ли разница
Чёрная смородина укореняется черенками великолепно — восемьдесят-девяносто процентов. Красная и белая — хуже: пятьдесят-шестьдесят процентов. Это не означает, что нельзя — просто нарежьте вдвое больше черенков, чтобы компенсировать отпад.
Для красной и белой можно повысить приживаемость, обработав нижний срез стимулятором корнеобразования (Корневин, Гетероауксин). Замочите на шесть-двенадцать часов перед посадкой.
Ещё один способ для красной смородины — отводки: пригните ветку к земле, засыпьте серединку почвой, через год отрежьте укоренившийся участок. Приживаемость — почти стопроцентная.
Черенкование смородины — один из самых благодарных навыков садовода. Двадцать минут осенью — и через год у вас столько саженцев, сколько хотите. Бесплатно, гарантированно и без магазинных сюрпризов.