Обрезка яблони пугает начинающих садоводов. Страшно отрезать лишнее, непонятно, что оставить, и вообще — а вдруг дерево обидится? Не обидится. Яблоня — культура, которая обрезку не просто переносит, а нуждается в ней. Без обрезки крона загущается, плоды мельчают, болезни множатся, а само дерево стареет раньше времени.
Зачем вообще обрезать яблоню
У необрезанной яблони побеги растут как попало: вверх, внутрь кроны, перекрещиваясь и затеняя друг друга. В загущённой кроне плохо циркулирует воздух — идеальные условия для парши и мучнистой росы. Плоды в тени не набирают окраску и вкус. Ветки ломаются под собственным весом.
Обрезка решает четыре задачи: свет внутрь кроны, воздух между ветвями, равномерная нагрузка и контроль высоты. Правильно обрезанное дерево выглядит как чаша или ёлка — просвечивает насквозь, и каждый лист получает солнце.
Когда обрезать: осень, весна или лето
Основная обрезка — ранней весной, до начала сокодвижения. В средней полосе — конец февраля — март, когда морозы уже ослабли, но почки ещё не набухли. В это время хорошо видна структура кроны (листьев нет), и дерево легко переносит вмешательство.
Осенняя обрезка — санитарная. После листопада убираем сухие, сломанные и больные ветки. Формирующую обрезку осенью лучше не делать — свежие срезы могут подмёрзнуть.
Летняя обрезка — удаление волчков (вертикальных жирующих побегов) и прищипка молодых приростов. Это лёгкая корректировка, которая не травмирует дерево.
Три типа обрезки: санитарная, формирующая, омолаживающая
Санитарная — удаление всего мёртвого и больного. Сухие ветки, обломанные, поражённые раком или лишайником. Делается в любое время года, как только заметили проблему.
Формирующая — создание правильной структуры кроны. Убираем загущающие, растущие внутрь, перекрещивающиеся и конкурирующие ветви. Цель — разреженная крона, где каждая скелетная ветвь освещена и несёт свою долю урожая. Делается весной.
Омолаживающая — для старых деревьев, которые перестали плодоносить. Убираем значительную часть старой древесины, стимулируя рост новых побегов. Делается постепенно — не более трети кроны за один сезон. Радикальная обрезка «под пень» — крайняя мера, и дерево может не пережить её.
На кольцо, на перевод, на почку — три базовых приёма
На кольцо. Ветку удаляем полностью, у самого основания. У основания каждой ветки есть утолщение — кольцевой наплыв. Режем по его наружному краю, не оставляя пенька и не врезаясь в ствол. Пенёк загниёт. Врез в ствол — огромная рана. Правильный срез на кольцо затягивается корой за один-два сезона.
На перевод. Ветку укорачиваем до бокового ответвления, которое берёт на себя роль лидера. Используется, когда нужно изменить направление роста ветки или понизить крону. Срез делаем чуть выше ответвления, с небольшим наклоном от него.
На почку. Однолетний побег укорачиваем над почкой, которая смотрит в нужном направлении (обычно — наружу кроны). Срез — на полсантиметра выше почки, под углом сорок пять градусов. Из этой почки вырастет новый побег в нужную сторону.
Пять побегов, которые нужно удалить в первую очередь
Если стоите перед деревом и не знаете, с чего начать, — ищите эти пять типов «лишних» побегов:
Волчки — вертикальные жирующие побеги, растущие строго вверх. Они не плодоносят, затеняют крону и забирают питание. Удаляйте без сожаления.
Побеги, растущие внутрь кроны. Они загущают центр и мешают проветриванию. Убираем на кольцо.
Перекрещивающиеся ветки. Из двух оставляем ту, что растёт в более удачном направлении. Вторую — на кольцо.
Конкуренты центрального проводника. Если две ветки растут параллельно вверх и «соревнуются» за лидерство — оставьте одну, вторую удалите или укоротите на перевод.
Сухие и больные. Очевидно, но часто забывают: всё мёртвое нужно убрать в первую очередь.
Чем обработать срезы и нужно ли это вообще
Мелкие срезы (до двух сантиметров в диаметре) можно не замазывать — они затягиваются сами. Крупные срезы (от трёх сантиметров) стоит обработать: садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или специальной пастой РанНет.
Не используйте свежий навоз для замазки — это народный миф, который приводит к загниванию. Глина с коровяком — тоже спорный вариант: работает, но эстетически сомнителен.
Главное — чистый инструмент. Перед обрезкой протрите секатор и пилу спиртом или раствором марганцовки. Один больной срез — и вы разнесёте инфекцию по всему дереву.
Молодая яблоня: формируем крону с первого года
Формировку начинают с момента посадки. Однолетний саженец-прутик обрезают на высоте семидесяти-девяноста сантиметров — из проснувшихся ниже почек вырастут скелетные ветви первого яруса.
На второй-третий год оставляют три-четыре скелетные ветви, направленные в разные стороны, на равном расстоянии друг от друга. Конкурентов и волчки — удаляют. Центральный проводник должен быть выше боковых ветвей на двадцать-тридцать сантиметров — иначе крона потеряет иерархию.
К пятому-шестому году крона сформирована: три-четыре яруса скелетных ветвей, просвечивающая середина, контролируемая высота. Дальше — только поддерживающая обрезка раз в год.
Обрезка — это не хирургия, а парикмахерская. Не бойтесь ошибиться: яблоня простит лишний срез. Но не простит его отсутствие — загущённое дерево болеет и стареет вдвое быстрее ухоженного.