Осень — время сажать чеснок. Казалось бы, что тут сложного: воткнул зубок в землю и жди лета. Но между «воткнул» и «выкопал крупную головку» лежит несколько важных деталей. Правильная посадка чеснока осенью — это выбор зубков, подготовка грядки и пара хитростей, о которых знают не все. Разбираю по шагам.
Когда сажать: реальные сроки, а не догмы
В учебниках пишут: за месяц до промерзания почвы. Но когда она промёрзнет — в ноябре, декабре, а может и в январе — никто точно не скажет. По многолетнему опыту, оптимальные сроки для средней полосы — с 15 по 25 сентября. Южнее можно и в октябре, севернее — чуть раньше.
Многие боятся, что чеснок прорастёт до зимы. Действительно, процентов двадцать зубков могут выпустить листья, особенно южные сорта. Но даже если перо подмерзает, зубок с хорошей корневой системой не погибает: весной он отрастает заново и даёт нормальный урожай. Так что слишком ранняя посадка — не катастрофа.
Какой чеснок выбрать для посадки
Сортов чеснока сотни, и все они похожи друг на друга. Различия в основном в окраске чешуи (фиолетовая или белая) и числе зубков. Вот на количество зубков и смотрите в первую очередь. Если в головке всего два-три зубка — посадочного материала уходит огромное количество: половину урожая придётся вернуть обратно в землю. Выбирайте головки с шестью и более зубками — тогда пять головок на еду, а шестую на посадку.
Ещё один момент: если ваш чеснок в прошлом сезоне болел — не используйте его на посадку. Инфекция сохраняется в зубках, даже если внешне они выглядят здоровыми.
Протравливание зубков перед посадкой
Перед посадкой зубки нужно обеззаразить. Самый простой и безопасный способ — биопрепарат на основе сенной палочки: 50 мл на 5 литров воды, замочить зубки на 30–60 минут. Сенная палочка подавляет патогены и заселяет поверхность зубка полезной микрофлорой — двойная выгода.
Готовим грядку: удобрения и порядок внесения
Чеснок — культура прожорливая, особенно любит органику. Норма — два ведра перегноя на квадратный метр и 60–80 г комплексного минерального удобрения. Если есть зола — ещё лучше, но вносить её нужно отдельно от перегноя, чтобы не терять азот.
Я делаю так: рассыпаю перегной слоем около 5 см и минеральное удобрение, перекапываю на глубину 20–25 см. Потом нарезаю бороздки, и уже в сами бороздки подсыпаю золу — примерно 100 г на погонный метр. Такое послойное внесение работает лучше, чем если всё смешать в кучу.
Если почва была заражена, после посадки полезно пролить бороздки раствором триходермы — она защитит зубки от корневых гнилей и фузариоза.
Глубина посадки и мульчирование
Глубина — 4–5 см от верхушки зубка до поверхности почвы (примерно спичечный коробок). Глубже сажать нет смысла: луковицы получаются мельче, а полоть такую грядку сложнее.
Если грядку готовили в день посадки и почва рыхлая, слегка уплотните дно бороздки — чтобы зубки не «утонули» глубже, чем нужно.
После посадки обязательно замульчируйте грядку — слоем соломы, сена или перепревших листьев. Мульча не даёт почве промёрзнуть слишком глубоко и защищает чеснок от вымерзания. Отличный приём для ветреных участков: посейте в междурядья овёс. Он взойдёт, за зиму вымерзнет и ляжет естественной мульчёй — а заодно задержит снег.
Вот и вся технология. Ничего хитрого, но каждый шаг влияет на размер будущих головок. Попробуйте в этом году сделать всё по науке — и чеснок порадует. А если у вас есть свои секреты крупного чеснока — делитесь, всегда интересно.