Купили саженец яблони или груши, привезли на участок — и стоите с ним в руках: а вдруг не приживётся? Деньги потрачены, год потерян. Чтобы свести риск к минимуму, есть проверенный агрономический приём — обработка корней специальным эликсиром перед посадкой. Это не магия, а биология: глина защищает, триходерма лечит, гуматы стимулируют. Вместе они дают приживаемость, близкую к стопроцентной.
Яма: почему размер важнее глубины
Посадочная яма должна быть такой, чтобы корни саженца помещались в ней свободно, не загибаясь и не упираясь в стенки. Минимум — чтобы корневая система полностью поместилась внутрь с запасом в пять-десять сантиметров по каждой стороне. Для стандартного двухлетнего саженца это примерно шестьдесят на шестьдесят сантиметров.
Если на дне ямы обнаружился бедный подзольный горизонт — замените его плодородной землёй с поверхности или компостом. Но не переусердствуйте с удобрениями: большие дозы минералки на старте создают слишком солёную среду, и молодые корни вместо роста получают ожог. Горсть комплексного удобрения на дно, присыпанная пятью сантиметрами земли, — этого достаточно. Пусть корни сами прорастут к питанию.
Корневая шейка: единственное правило, которое нельзя нарушить
Корневая шейка — граница между стволом и корневой системой. У привитых саженцев чуть ниже неё видно утолщение — место прививки. Так вот: корневую шейку семечковых и косточковых деревьев нельзя заглублять. Никогда. Ни на сантиметр.
Если засыпать корневую шейку землёй, кора начинает подпревать, дерево слабеет, плодоношение ухудшается, а в запущенных случаях саженец может погибнуть. При посадке оставляйте шейку даже чуть выше уровня почвы — при поливе и оседании грунта она сама окажется на нужном уровне.
Исключение — кустарники: смородину, крыжовник и малину можно и нужно заглублять. Но об этом — в конце статьи.
Готовим эликсир для корней: глина, триходерма, гуматы
Вам понадобится: полведра воды, глина (обычная, с участка или купленная), препарат триходермы (любой доступный) и жидкий гумат.
Разведите глину в воде до консистенции жидкой сметаны. Добавьте триходерму по инструкции (или в два раза больше — здесь переборщить невозможно). Влейте гумат — немного, строго по инструкции. В большой дозе гуматы тормозят рост, в малой — стимулируют. Перемешайте до однородной массы.
Погрузите корни саженца в эту болтушку на пять-десять минут. Глина обволакивает каждый корешок, создаёт защитную плёнку, которая удерживает влагу и не даёт корням пересохнуть в первые критические дни после посадки. Триходерма заселяет корневую зону и защищает от грибковых болезней — корневых гнилей, фузариоза. Гуматы стимулируют образование новых корешков.
Если саженцев много — готовьте болтушку в ведре побольше и окунайте все подряд. Процесс занимает минуты, а эффект длится весь первый сезон.
Где взять триходерму бесплатно: трутовик из леса
Если покупного препарата нет под рукой — сходите в лес. Найдите старый трутовик на пне или валежнике, который уже покрылся зеленоватым налётом. Этот налёт — споры триходермы, которая разлагает древесину трутовика. Бросьте такой трутовик в ведро с болтушкой и хорошенько обмойте — споры смоются в раствор.
Можно и проще: положите небольшой обросший триходермой трутовик прямо на дно посадочной ямы. Он будет медленно разлагаться, выделяя споры триходермы, и защищать корни саженца несколько лет. Аналогично работают куски древесины из леса, покрытые зелёным налётом триходермы.
Не бойтесь, что трутовик заразит ваше дерево: трутовики поражают только ослабленные взрослые деревья, а наличие триходермы на нём как раз означает, что трутовик уже мёртв и опасности не представляет.
Посадка: полив, нашатырь и защита от проволочника
Установите саженец вертикально, расправьте корни, начните засыпать подготовленной землёй. Когда яма заполнена наполовину — полейте прямо в яму ведром воды. Это критически важный момент: вода заполнит все воздушные карманы между корнями и землёй. Без этого промежуточного полива в яме останутся полости, корни подсохнут, и приживаемость резко упадёт.
В воду для полива добавьте чайную ложку нашатырного спирта (десятипроцентного) на ведро. Аммиак даст небольшую азотную подкормку и отпугнёт почвенных вредителей — проволочника и личинок хруща. Если при копке ямы вы обнаружили личинок — дополнительно внесите в яму метаризин.
После полива досыпьте землю до верха, оставив небольшую лунку для последующих поливов. Ещё одно ведро воды — сверху. Итого на одну посадку уходит два-три ведра.
Кустарники: смородину заглубляем, яблоню — никогда
Правило корневой шейки работает только для деревьев — семечковых (яблоня, груша) и косточковых (вишня, черешня, слива). У кустарников всё наоборот.
Смородину, крыжовник и малину при посадке заглубляют на две-три почки ниже уровня земли. Из засыпанных почек пойдут дополнительные побеги и корни — куст будет мощнее с первого года. После посадки обрежьте надземную часть до трёх-четырёх почек. Это стимулирует кущение: вместо одной палки — сразу пять-шесть побегов.
Отрезанный черенок воткните рядом в землю — к следующему году он укоренится, и у вас будет бесплатный дополнительный саженец.
Обработка надземной части после посадки
Саженцы из питомников не всегда идеально здоровы. Скученное выращивание, общий инструмент, общий полив — инфекции неизбежно передаются от растения к растению. Признаки болезней на саженцах не всегда видны невооружённым глазом.
После посадки пройдитесь по стволу и веткам раствором медного купороса (десять граммов на литр воды) с помощью кисти или ватного тампона. Или опрыскайте раствором йода (аптечного) — десять капель на литр воды. Это продезинфицирует кору и уничтожит споры грибков, которые саженец мог привезти из питомника.
Посадка саженца — дело получаса. Но правильно сделанная, она определяет судьбу дерева на десятки лет. Глиняная болтушка, триходерма, грамотный полив — и ваш саженец не просто приживётся, а рванёт в рост с первого же сезона. А вы используете какие-нибудь хитрости при посадке? Поделитесь — наверняка есть что добавить.